本文围绕“春盘第一鲜”香椿炒蛋展开，既藏着春日烟火气，也承载着人们的春日念想，文中详细介绍这道时令家常菜的做法：需挑选鲜嫩的紫红油香椿，提前焯水去除涩味与亚硝酸盐，切碎后打散鸡蛋，可将香椿碎拌入蛋液加少许盐调味，热油下锅快速翻炒至蛋液凝固蓬松即可，做法简单家常，最大程度锁住香椿独有的春日清香，是不少人刻在记忆里的开春第一口鲜。
带着泥的春笋尖刚码上摊，嫩得掐得出水的荠菜捆成小堆，等那扎着红绳、紫红油亮的香椿芽一露脸，老饕们就知道，真正的“咬春”时候到了，而在所有关于香椿的吃法里，最不挑手艺、也最能勾住人胃的,永远是那盘家常到骨子里的香椿炒蛋。
汪曾祺写香椿“拌豆腐，拌海米，炒鸡蛋，皆香”，话淡得像春阳下的风，却精准戳中了这道菜的妙处——它从来不是什么山珍海味，靠的全是一个“鲜”字，要做好香椿炒蛋，选材最是要紧：香椿得挑头茬的短芽，紫中透红的嫩茎捏着硬挺，叶片上还带着清晨的露气，那种香是清透的、带着点草木冲劲的，不像长老了的香椿，香气发闷，茎秆也老得嚼出渣，鸡蛋最好是乡下收的土鸡蛋，蛋黄橙红，打散了浮着细密的泡沫，炒出来蓬松软嫩，蛋香够浓,才压得住香椿的野气。
做的时候也有讲究，老辈人总说香椿要“焯”，滚水里丢进去烫个十几秒，看着紫红的芽叶慢慢转成鲜润的翠绿，捞出来过凉水挤干，那股略涩的冲味就散了，只剩温温柔柔的香，切碎了拌进蛋液里，撒一点点细盐，别的调料一概不用——多放一滴酱油都是对春鲜的唐突，锅里烧热菜籽油，油温要够高，蛋液倒下去“滋啦”一声响，混着香椿的香气“轰”得一下漫满整个厨房，拿铲子快速划散，等鸡蛋凝得金黄蓬松，立刻关火盛盘,多炒一秒都怕老了那份嫩。
刚出锅的香椿炒蛋是最好看的：嫩黄的蛋块裹着翠绿的香椿碎，油光润亮，热气裹着香往鼻子里钻，夹一筷子送进嘴里，鸡蛋的软嫩裹着香椿特有的清鲜，咸淡刚好，没有多余的味道，就是春天最本真的滋味，小时候总嫌香椿有股“怪味”，躲着不肯吃，外婆就总把炒好的蛋往我碗里夹，说“这是春芽子，吃了一年不犯困”，等我长大了，反倒成了每年开春最盼这一口的人——好像没吃到这盘香椿炒蛋,整个春天都不算真正来过。
其实这菜哪里是吃味道呢，吃的是个“时”字，香椿的赏味期短得像一场春梦，头茬芽摘完，等第二茬长出来，香气就淡了大半，再过些日子入了夏，香椿叶老得只能当树看，再想吃就得等来年，就像我们总念着小时候的味道，念的也不是那盘蛋有多金贵，是外婆在厨房忙忙碌碌的背影，是开春时院子里香椿树抽芽的声响，是一家人围在桌子边，就着一盘热乎的春鲜,把刚到的春天嚼进嘴里的踏实。
现在物流方便，冬天也能在超市看到大棚种的香椿，整整齐齐装在盒子里，看着鲜嫩，炒出来却总少点那股子冲劲，还是要等开春了，在菜市场的小摊上，看着老农竹筐里带着碎叶、沾着点泥的野香椿，称上一小把，回家敲三个鸡蛋，在滋啦的油响里炒出一盘热乎的，就着白米饭吃下去,才算是接住了今年递过来的第一封春信。
毕竟啊，春天的味道从来不在高档餐厅的菜单上，就在这盘简简单单的香椿炒蛋里，在烟火气裹着的草木香里，在我们每年如约而至的、那点关于春天的小念想里。
